Images d'ailleurs par Samuel Blanc

Une vie de saumon

Samuel — Wed, 01 Sep 2010 19:42:54 +0000

Les nombreuses rivières encore sauvages et intactes du Canada, sont le lieux de prédilection pour la reproduction des saumons. Ces poissons sont dits anadromes vivant le plus souvent en eau de mer, mais se reproduisant en eau douce (grec « ana » qui signifie vers le haut).
Du coté Pacifique du Canada, cinq espèces de saumons peuvent se rencontrer ; le Chum Oncorhynchus keta (ou saumon du Pacifique, saumon kéta ou saumon chien), le Socheye Oncorhynchus nerka (ou saumon rouge, saumon nerka), le Pink Oncorhynchus gorbuscha (ou saumon rose), le Coho Oncorhynchus kisutch (ou saumon coho) et le Chinook Onchorynchus tshawytscha (ou saumon quinat).
Selon les espèces, les saumons passent entre une et sept années dans le Pacifique, avant de retourner dans l’eau douce pour pondre ; en général à l’automne. Ainsi la durée de vie varie de deux ans pour les pink, à huit ans pour certains sockeye et chinook. Une fois la frayère atteinte, la femelle creuse un « nid » dans le gravier du lit de la rivière où elle pond environ 2 500 oeufs, que le mâle viendra fertiliser en déposant sa laitance. Quelques semaines après, les deux individus décèderont. Les oeufs resteront dans le gravier jusqu’au printemps suivant avant d’éclore. Le jeune appelé allevin, restera dans un premier temps dans le gravier où il vivra des nutriments se trouvant dans une sorte de poche sous son corps. Après avoir absorbé ce « sac », l’allevin devra maintenant nager et se nourrir. Certaines espèces (pink et chum notamment) migrent directement vers la mer, alors que les autres restent dans l’eau douce trois ans ou plus. Toutes les espèces de saumons passent un certain temps dans les estuaires pour s’adapter à l’eau salée, ces zones riches en nourriture permettent aux jeunes poissons de grandir rapidement. Une fois qu’ils ont atteint l’océan ils voyagent des miliers de kilomètres avant de retourner vers les zones de frayère. Le temps passé en mer varie selon les espèces ; en général les pink et les coho passent un an dans l’océan, mais les autres espèces y passent deux, trois ou quatre années. Chaque saumon retourne sur son lieu de naissance pour pondre.

Welcome to Stewart

Samuel — Sun, 29 Aug 2010 00:17:43 +0000

Me voilà comme convenu arrivé et installé pour quelques semaines à Stewart, petit village en Colombie-Britanique au Canada (localiser sur une carte). Ce petit bourg est situé à l’extrémité du canal de Portland qui avec ses 145 kms de long, est le quatrième plus grand fjord du monde, débouchant directement sur l’Océan Pacifique.
Stewart a connu son heure de gloire en 1910, quand cette petite ville comptait un peu plus de 5 000 personnes toutes à la recherche d’or et d’autres trésors. Toute cette agitation s’est rapidement estompée et de nos jours Stewart ne compte guère que 400 personnes ! Tout autour de la ville, de majestueuses montagnes recouvertes de forêts sont coiffées de grands glaciers. Ces forêts et les nombreuses rivières avoisinantes abritent une biodiversité impressionnante : ours noirs, loups, saumons, grizzlis, gloutons, chèvres des montagnes, aigles pêcheurs, castors et bien d’autres…

Baie de Disko, Ilulissat

Samuel — Tue, 24 Aug 2010 04:41:34 +0000

Pardonnez mon silence de ces dernières semaines, mais mon accès à internet étant plus que limité, je n’ai pas pu vous faire partager mon voyage au Groenland… Celui-ci s’est donc achevé le 20 aout en Islande après 10 jours passés à sillonner la cote Ouest du Groenland. Visites de villages inuits, promenades à terre et en bateau ont rythmé ce voyage, mais je crois que je garderai surtout en mémoire cette arrivée spectaculaire dans la Baie de Disko, passage obligé pour toutes personnes arrivant par la mer pour visiter la troisième plus grande ville du Groenland ; Ilulissat. Arrivée mémorable donc, puisqu’à quelque kilomètres de la ville se trouve le plus grand exutoire d’icebergs de tout l’Arctique avec le Glacier d’Ilulissat. C’est une moraine sous-marine à 80 mètres de fond, qui bloque la plupart des gros icebergs vêlés par le glacier sur leur route vers le large. A 60 kilomètres du front de ce glacier et juste devant la ville s’observent donc de gigantesques icebergs échoués sur le fond de cette moraine. Arriver par la mer sur la ville d’Ilulissat est un moment spectaculaire, surtout les soirs d’été lorsque la lumière rasante donne des teintes rosées à ces géants de glace…

Svalbard, je reviendrai

Samuel — Wed, 28 Jul 2010 12:40:25 +0000

Voilà déjà deux mois que je sillonne l’archipel du Svalbard, mais aujourd’hui c’est la fin.
La fin d’une saison extraordinaire, aux quatre coins de ce Spitzberg magique et envoûtant ! Il est bien évident que je ne peux garder qu’un seul souvenir en tête, mais seulement la somme de plusieurs rendant ainsi l’équation juste insoluble ; le spectacle hallucinant de la falaise d’Alkefjellet et ses milliers de guillemots, la toute petite île de Rossøya point extrême de l’Europe juste avant le pôle, ma première baleine bleue à l’entrée du Horsund, la soixantaine d’ours polaires observés, la mystérieuse île de Kvitøya, la banquise dans le Détroit de Hinlopen ou encore l’enthousiasme et les sourires de toutes ces personnes qui sont venues partager avec nous, notre passion pour le Grand Nord ! Je crois que seule la superbe lumière de Palanderbukta au cours de notre dernière soirée, pouvait ainsi conclure cette saison…

Baleine bleue

Samuel — Fri, 16 Jul 2010 06:34:40 +0000

Evènement ce mercredi soir alors que nous étions en train d’effectuer notre traditionnelle séance d’observation de baleines, puisqu’une énorme masse est subitement apparue à la surface : la baleine bleue !
Cette baleine est non seulement le plus gros animal vivant sur terre, mais il est possible qu’elle soit également plus importante en terme de taille, que le plus grand dinosaure connu ! Les baleines bleues du Sud sont habituellement plus grosses que celles vivant dans l’hémisphère Nord. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 30 mètres de long pour un poids pouvant atteindre 200 tonnes ! Elle est facilement reconnaissable à son corps très long, bleu (si la lumière est bonne), avec une toute petite nageoire dorsale située à l’arrière du corps et un souffle atteignant les 9 mètres de hauteur.
La population mondiale actuelle est estimée à 11 000 individus, ce qui ne représente plus que 15% de la population connue avant l’ère de la chasse à la baleine…
Extraordinaire rencontre en tout cas, dans une ambiance mystérieuse composée de lumières basses et d’un peu de brouillard. Furent également observés des dauphins à bec blanc, des rorquals communs, et la semaine dernière des baleines à bosse ainsi qu’un cachalot. Superbe endroit en tout cas que cette zone de hauts fonds au large à l’Ouest du Hornsund !

Baie de la Madeleine

Samuel — Wed, 14 Jul 2010 08:00:22 +0000

Entrer dans la Baie de la Madeleine, quelque soit la météo, reste un moment fort ! Ce qui me frappe le plus souvent, ce sont ses montagnes acérées, sorte de forteresse, qui cernent ce petit fjord. C’est ce que remarqua aussi le hollandais Willem Barents en 1596 lorsqu’il entra dans la Baie de la Madeleine au cours de son voyage à la recherche du passage du Nord-est. Il baptisa d’ailleurs cette ile jusqu’à alors inconnue du nom de Spitzberg, traduisez « montagnes pointues ». C’est ensuite un autre navigateur Henry Hudson qui naviguera dans les eaux autour du Spitzberg (croyant toujours au passage que cette terre était reliée au Groenland), mentionnant dans son journal de bord, que les baleines sont nombreuses comme « carpes en vivier ». C’est la phrase de trop, les chasseurs de baleines se ruent autour du Spitzberg ; les basques, les hollandais et les anglais se lancent vers ce nouvel eldorado. La Baie de la Madeleine porte les traces de cette histoire des baleiniers ; pas moins de 130 tombes y sont présentes. Dans la plupart des cas il s’agissait d’hommes morts du scorbut ou d’accidents liés à la chasse elle même. Il n’y avait pas pour autant d’installation de station baleinière, excepté un grand campement. Lorsqu’une baleine était repérée, des canots avec chacun cinq hommes à bord, étaient lancés d’un navire principal. Sur ces cinq hommes, quatre étaient les rameurs, le cinquième le harponneur. Il avait pour tâche, de viser au mieux la baleine qui une fois harponnée plongeait pour tenter d’échapper à ses poursuivants. Le harpon était reliée à une corde permettant non seulement de garder le contact avec la baleine, mais aussi de savoir où et quand celle-ci referait surface, avant d’être de nouveau harponnée ! Une fois la malheureuse morte d’épuisement et/ou vidée de son sang, les hommes la ramenait vers la baie afin de la découper en morceau. Le principal intérêt pour eux, était de faire fondre la graisse afin d’en tirer un combustible permettant notamment l’éclairage urbain dans de nombreuses grandes villes. Pour transformer la graisse, les morceaux découpés étaient mélangés à de l’eau dans un grand chaudron, lui même encastré dans un grand four en pierres. Le procédé permettait d’obtenir de l’huile dégagée de toutes impuretés (gravier, sel, invertébrés…) qu’il suffisait de collecter à la surface du chaudron. Une fois mis en tonneau, l’huile était ensuite exportée par bateau.
Ce sont aussi ces vestiges du passé qui rajoutent un peu plus de charme à la Baie de la Madeleine. Même s’ils font référence à une période noire pour les baleines, ils sont de ces vérités que l’on doit aux hommes, à leurs luttes, leurs souffrances et leurs espoirs…

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Hyttevika me laisse sans voix

Samuel — Thu, 08 Jul 2010 08:00:21 +0000

J’étais pour la première fois à Hyttevika le 12 août 2009 et je me souviens qu’après avoir quitté cet endroit magique, situé à l’entrée nord du Hornsund en face du sanctuaire à oiseaux qu’est l’île Dunøyane, je n’avais qu’une seule envie ; y retourner au plus vite ! C’est chose faite aujourd’hui, alors je vais tenter de vous faire partager cette matinée exceptionnelle. Imaginez vous êtes à 77° nord, juste à l’entrée d’un immense fjord appelé Hornsund. Il fait 11°C, le vent est absolument nul, pas un seul nuage dans le ciel juste le soleil presque au zénith… Pour approcher la plage de débarquement, il y a un kilomètre à parcourir entouré de glace et tout le jeu réside dans le fait de se frayer un chemin dans ce dédale. Peu à peu la plage de sable est en vue, vous y posez le pied pour faire face à une cabane de trappeur ou vécue de 1932 à 1937 une femme Wanny Woldstand. Juste derrière cette cabane, un énorme éboulis avec de gros rochers se présente à vous, après quelques raides minutes de marche, vous êtes en haut et la vue vous coupe le souffle ; à gauche une immense prairie de toundra verte, jaune, orange avec des petites rivières au milieu. Quelques rennes y paissent tranquillement, mélangés à des bernaches nonnette et oies à bec court. A droite en dessous de vous, c’est la fameuse cabane et au large, la mer à perte de vue couverte en partie de glace, avec sur une plaque au loin un ours qui chasse. Encore plus à droite, un immense glacier se jette dans la mer sorte de cathédrale de glace. Pour finir, au dessus de vous, des milliers de mergules nains vous rasent la tête si près que vous sentez le bruissements des ailes. Des nuées d’oiseaux prennent de grands virages au dessus de la mer pour repasser au-dessus de votre tête… Je fais quelques photos, un renard arctique apparait, je dois m’asseoir les jambes sciées devant cet endroit magique ; c’est trop… Je n’ai ressenti qu’une seule fois cette sensation ; en juin 2007 lorsque dans le ciel de la nuit polaire de Terre Adélie dansaient les aurores australes. Merci dame nature, merci mille fois de cette matinée dont je ne sortirai pas indemme (une fois encore) !

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Lågøya

Samuel — Mon, 05 Jul 2010 08:00:19 +0000

L’ile de Lågøya est tout juste située sur le 80° Nord, au nord-ouest de la seconde plus grande ile de l’archipel du Svalbard ; Nordaustlandet. Lorsque l’on pose le pied sur cette ile, on comprend tout se suite qu’elle ne pouvait pas avoir d’autre nom que celui-ci, qui signifie « ile plate ». Lågøya est en forme de losange, avec de nombreux petits lacs issus de la fonte de la neige et quelques points élevés au maximum de 10 m par rapport au niveau de la mer.
Il est difficile de trouver des détails précis concernant l’histoire de cette ile, certains ouvrages font cependant référence à des trappeurs norvégiens qui s’installèrent là en 1908 et tuèrent pas moins de 30 ours au cours de leur hivernage !
Mais Lågøya est très intéressante d’un point de vue faunistique ; les morses se prélassent régulièrement sur les berges de galet ou de gravier. Les petits lacs de fonte sont souvent le refuge et la zone de reproduction de nombreux oiseaux, ainsi sont observables le plongeon catmarin, la sterne arctique et de nombreux eiders à duvet. Mais aujourd’hui il y avait en plus le somptueux phalarope à bec large, la mouette de sabine avec pas moins de 4 individus observés (sachant qu’il n’y aurait qu’une dizaine de couples connu au Svalbard) et le bécasseau violet.

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Chasse aux bélougas à Ahlstrandodden

Samuel — Fri, 02 Jul 2010 08:00:49 +0000

C’est dans le fjord Van Keulen, prolongement sud du Bellsund, que se trouve Ahlstrandodden connu aussi sous le nom de Bamsebu. Cet endroit est unique au Svalbard, puisque c’est le seul endroit où a eu lieu une chasse intense au bélouga. Ces baleines cherchent leur nourriture en été jusqu’au fond des fjords de l’archipel. Ingvald Svendsen l’avait remarqué et installa dans les années 1930, une petite station baleinière composée d’une cabane avec lieux de vie et outillage divers. Pour la capture, un grand filet était attaché d’un coté à la côte et de l’autre à un bateau, lorsque les baleines entraient dans le fjord, le navire refermait le filet et les animaux étaient ensuite harponnées ou tirées. Un simple regard sur la plage permet de constater le nombre hallucinant d’ossements jonchant le sol, témoignant de l’intensité du massacre. Selon l’Institut polaire norvégien, 550 baleines auraient ainsi été tuées rien que dans ce fjord !
Il suffit cependant de s’écarter de cette plage de quelques centaines de mètres, pour garder une image plus positive de cet endroit. On y rencontre en effet dans la toundra le renne du Svalbard, la bernache nonnette, l’eider à duvet et le bruant des neiges. Au bord de l’eau le bécasseau violet est facilement visible et dans les zones plus rocheuses, le lagopède alpin se laisse observer sans difficulté. La liste serait bien évidemment incomplète sans compter les somptueux tapis de saxifrages…

Alkefjellet et ses milliers de guillemots

Samuel — Mon, 28 Jun 2010 08:00:44 +0000

Située sur la rive sud du détroit Hinlopen qui sépare l’ile du Spitsberg et celle de Nordaustlandet, se trouve la gigantesque falaise de Alkefjellet qui signifie en norvégien « falaise à oiseaux ». Cet endroit porte bien son nom puisque là environ 100 000 guillemots de Brünnich. Cet oiseau appartenant à la famille des alcidés, mesure une quarantaine de centimètres de long pour un poids compris entre 700 et 1200 g. Il est observable entre 46° et 82° nord, et nicheur au Groenland, en Islande, dans l’archipel François Joseph, en Nouvelle-Zemble, à Jan Mayen et bien évidemment au Svalbard. 142 colonies représentant pas moins de 850 000 couples, ont été recensées à ce jour dans l’archipel, elles sont généralement localisées dans de hautes falaises avec de nombreuses corniches de seulement quelques centimètres de large. C’est sur cette corniche que la femelle pond son unique oeuf en forme de poire, cette forme évite ainsi à l’oeuf de rouler et de tomber de la falaise. La ponte intervient fin mai début juin, et l’éclosion a d’une manière générale lieu 30 jours plus tard. A l’âge de 20 jours, le poussin qui ne sait pas encore voler, se jette de son nid pour atterrir dans l’eau, et entamer ainsi à la nage accompagné par son père, une migration vers les quartiers d’hiver (Groenland et Islande). Les scientifiques supposent que le poussin devient indépendant 6 à 8 semaines après avoir quitté le nid.